морально готовились к этому городу, несмотря на то, что уже более 2-х недель катались по стране. а всё потому, что, как порядочные туристы, начитались интернета.
путеводители гласят, что Варанаси – один из древнейших городов мира, Город Мёртвых, священное место для индусов. святость заключается в том, что у умершего человека, кремированного на берегу священного Ганга, очищается карма, и его душа больше не переродится. а выражается в том, что индуисты всех стран стекаются в Варанаси: кто умирать, а кто развеять прах предков.
отчёты путешественников добавляют подробности повседневного быта города: прогуливаешься по набережной, вдыхаешь священный воздух, а мимо плывёт недосожжённый труп.
крематорий города – это выделенная территория.
Open 24×7. родственники провожают тела, завёрнутые в саваны, бережно опуская в заранее подготовленные большие погребальные костры.
местный Прабакер рассказал нам, что дрова используются из сандалового дерева – это очень дорого. а ещё на кремации нельзя присутствовать женщинам, потому что их плач удерживает душу на земле и мешает попасть в нирвану.
да, мы стояли и смотрели, как прямо на берегу Ганга творится сакральность. с наступлением темноты зрелище особо завораживает. близко к кострам нас не пустили, говорят, не положено, на деле же у нас отсутствовало псевдоразрешение – богам божественное, но бизнес есть бизнес.
ну а потом бродили по ощутимо и зримо старому Варанаси, ловили его атмосферу, упирались в тупики улиц, заглядывали в приоткрытые двери, прогуливались по набережной.
планируя поездку по Индии, лучше ничего особо не планируйте. вот Варанаси стоял без нас много веков, ну и на самом деле – ничего страшного, что наш поезд в пути задержался часов на 6, потому что что-то пошло не так (сломалось).
жили в гестхаусе на набережной Ганга. это отдельная история. во-первых, мы не знали, что в Варанаси особо не принято название «отель», а распространено как раз таки «гестхаус». когда ты ездишь по Индии уже не первый день, перспектива заночевать в «гестхаусе», мягко говоря, не вызывает радости. а во-вторых, сомнительную радость усилил путь до геста из такси. всё, как положено: узкие кривые улочки, старый знакомый мусор, короче, выглядит, как какое-то гетто. а потом вы оказываетесь в тупике, а вместо стены у тупика – дверь, расписанная в стиле «Харе Кришна», которая отъезжает ровнёхонько в стену, а за дверью – рай. потому что это Индия – страна, к которой наиболее применимо одно из моих любимых don’t judge a thing until you know what’s inside it.
набережная Ганга чистая (по индийским меркам), не воняет. церемонию смотреть один раз. лучше в 6 вечера, а не в 5 утра (не повторяйте чужих ошибок!).
прокатиться на лодочке по Гангу можно, главное не ожидать, что это будет венецианская гондола. можно даже искупать в Ганге документы и зубную щётку, как @tanyazvyagina. ах, да, местные действительно купаются в Ганге. именно это, а не зрелище сжигаемых трупов, не укладывается в моей голове. и редкие европейцы тоже купаются (по пьяни/на спор; мне хочется верить, что это две единственные причины).
с одной стороны, Варанаси – настоящий индийский город: в уже привычных коровах, мусоре и говне; с другой стороны, атмосфера, царящая в нём – это действительно что-то святое, что-то очень почитаемое и охраняемое местными. мне не было жутко, наоборот, осталось какое-то ощущение чистоты от всего увиденного.
p.s. те редкие кадры моей влюблённости в момент и умение Alexey Streluk их поймать. шкодный индийский парнишка на набережной Ганга, мы не удержались и дали 100 рупий на двоих там, где достаточно 10. и в его последующем подмигивании было столько абсолютного счастья, что ну совсем не жалко. такой обоюдный процесс обмана и самообмана.
