Архангельское лето. Пинега. Краеведческий музей

В который раз за эту поездку открыла для себя краеведческие музеи. Интереснейшая подача информации от увлечённых своим делом людей. КАК они преподносят каждую мельчайшую, казалось бы, деталь, связанную с местностью. КАК хранят историю! А ведь что-то бытовое и до сих пор в ходу.

Вот, например, в Пинеге мы провели 2 часа, слушая экскурсовода, хотя по площади музей — крошка. И это восторг от первого шага в неказистенькое здание до выхода из него.

Увы, надо признать, что многие музеи в убитом состоянии — на наш-то век хватит, и именно такой внутренний вид добавляет домашнего уюта. А дальше?

Именно в этих местах сильнее ощущаются все трагические вехи нашей страны: и война, и лагеря. Я теряюсь, как передать словами: это просто здесь есть (и речь не только про остовы бараков), это чувствуется в разы глубже. Это придумали люди (?), воплотили люди (?) и это кости расстрелянных людей (!) под ногами.
Кричать, говорить, шептать — помнить!

Архангельское лето. На пути к мечте

Северная Двина (удивительно стороной нас обходят дожди). и мы то в Северодвинске, то в Архангельске. оба города интересные. этот год у меня богат на просвещение то Кубаньжелдормашем, то Севмашем (градообразующее предприятие Северодвинска — строительство атомных подлодок). и ведь так увлекательно.

кстати, чудесные музеи в регионах. такие, ранне советские, и даже древнее. очень правильные, на мой взгляд, уютные.
а Белое море, конечно, восторг!

ну и я ещё на 500+ км ближе к своей мечте.

Друзья мои, кому прожужжаны уши моей одержимостью этим местом: я добралась! Жирная галочка по достижению желаемого, но отнюдь не закрытая тема. Район Крайнего Севера, господа, земля поморов.

Архангельское лето. Вельск

На крыльце нашего фамильного дома, принадлежавшего моему 3пра — Петру Михайловичу Леонтьевскому.

Человечище, который был единственным (!) врачом на 130 тыс. жителей уезда, врачевал всё: от зубов до родов, хотя по образованию — хирург. Выбивал открытие больниц по уезду, принимал по 40+ больных в день, дополнительно вёл стационарных и выезжал на вызовы. Каким-то образом умудрялся входить в попечительские советы, занимающиеся вопросами детей-сирот и курированием женской гимназии.
37 лет отработал на благо народа и отрасли. В его некрологе написано: «Его служение — редкий пример. Он свидетельствует о его скромности и нестяжательности. Он был доступен одинаково всем и богатым и бедным, со всеми одинаково ровен, безукоризненно корректен в обращении и всегда готов служить каждому. Довольствуясь получаемым по службе жалованием, он даже с состоятельных своих пациентов не брал за визиты, которых было так много, что удивительно, как у него хватало сил.»

Сейчас в Вельске раз в 3 года проводятся Леонтьевские чтения с исторической секцией, министерством утверждена награда троим лучшим врачам области.
Родоначальник династии врачей, могила его и сына поддерживается городом.

Пусть и в небольшом городке, но ведь не у каждого есть фамильная улица!

В краеведческом музее выделен стенд.

В Вельской Центральной районной больнице так де выделен целый стенд памяти

На сайте Вельской ЦРБ выделена целая страница памяти: http://вельскаяцрб.рф/leon.html

В доме Петра Михайловича сейчас расположено психиатрическое отделение ЦРБ (символично, да?). На доме памятная табличка

Прадед родом из села Шангалы, в котором на больнице так же висит памятная табличка

Это, знаете, не хвастовство: это гордость!
Север помнит!

И моё и семьи огромное спасибо деятельным людям города Вельска, которые чтут память моего предка; которые своими силами собирают средства на сохранение этой памяти; которые горят идеей через историю семьи показать историю развития нашей страны. Потрясающе душевный приём, замечательная экскурсия по городу! Персональное спасибо директору Вельского краеведческого музея имени В.Ф. Кулакова Веревкиной Галине Александровне, главному хранителю фондов Киналь Елене Ивановне, заместителю главврача Вельской ЦРБ по поликлинической работе Макаровой Светлане Фёдоровне, главному редактору газеты «Вельская неделя» Потехиной Марии Павлиновне.

P.S. Индия

Несколько моих наблюдений о стране:

1) В январе холодно (кроме Гоа). Конечно, не морозы, но местами уверенная продуваемая московская осень.

2) (а может, 1?) Грязь. Если вы никогда не были в Азии, категорически не начинайте знакомство с Индии, особенно (!) с Дели. Акклиматизируйтесь в более лайтовых странах, например, Бали. Грязь можно не замечать, проверено.

3) Отсутствие женщин на улицах в мусульманских штатах. Пожалуй, самый психологически напряжённый момент для меня. Каждому своё, но, безусловно, с @streluka и @veselovich наше путешествие было в разы комфортнее.

4) (а кому-то, опять-таки, 1?), еда. Остро, очень остро. Даже если “no spicy, please” – “ok, ok!” – всё равно жар-пожар. Найти европейскую еду – большая проблема, в лучшем случае – макдак, сабвей, кфс. Радость нормальному, сваренному, человеческому кофе – бесценна.

5) Торгуйтесь, много и долго.

6) С английским языком в стране нет проблем.

7) Путешествуя по городам, берите спальники на случай вынужденной остановки в незапланированных отелях. Ваш сон будет аки у младенца в этом родном куске ткани, в который вы залезете, не раздеваясь и натянув шапку.
Так же имейте в виду, что в отелях не бывает фена.

8) Индийские поезда дальнего следования – это не индийские электрички. По возможности, не суйтесь в электрички, а вот поезд – это а-ля наш плацкарт, вполне комфортный способ передвижения.
Индийские поезда опаздывают. Просто примите этот факт.

9) Индийцы любознательны. Они будут пялиться (именно такой глагол уместен) на вас без какого-либо стеснения, во все глаза. Ну и смотрите себе спокойно в ответ, скорее всего, эту игру в гляделки вы проиграете.

10) Антибактериальные салфетки и антисептики для русского человека – маст хэв! Правда, примерно на 20-й день мы уже перестали чистить зубы водой только из бутылок. А в Гоа так вообще не возникало никакого чувства брезгливости.

11) Ганг – священен.

12) Индийцы ноу нафин об очередях. Посему – не зевай свою очередь!

13) Улыбайтесь! Индийцы искренне восторгаются нашим улыбкам. И мне кажется, что вся страна улыбается в ответ.

Индийские хроники. Гоа

Не буду подробно описывать, КАК мы добирались в долгожданный Гоа. Потому что при рассказе у меня до сих пор зашкаливают эмоции и количество сердечных замираний. Мы выживали в индийских электричках, пытаясь успеть на свой поезд, на который, по всем российским меркам, уже опоздали; переживали напряжённые минуты, ожидая часть компании, которая затерялась в пути на этот поезд-мечту, ибо ну как так: мы везде и всюду вместе, а в столь желанный Гоа – порознь?! Потом пытались выпрыгнуть из этого поезда на ходу, дабы сократить себе путь до рая.

Миссия «успеть на поезд, а вдруг он ещё не уехал» выполнена филигранно: со сменой нескольких транспортных средств, включая индийскую электричку (на фото), с перепрыгиванием через рельсы, с осмотром спальных районов Navi Mumbai, с кажущимся бесконечным поиском такси — done.

Спасибо добрым девушкам на пересадочной платформе, кот убедили нас, что мы НЕ ВЛЕЗЕМ в следующий прибывающий поезд, и мы успели уйти с платформы за несколько минут до всего буйства.
И спасибо индийским железным дорогам, поезда которой опаздывают так, что мы, сами опоздав на поезд на 40 мин, вскочили в него за минуту до отправления.

Ну и так же коротко: Гоа – не Индия. А я из тех, кто, сравнивая, например, Гоа и Бали, без колебаний выбирает Бали.

Спасибо всем, кто прожил со мной это индийское путешествие. У тех, кто слышал мой ответ на вопрос «как ты съездила в Индию?», могло сложиться недостоверное впечатление. Между Россией и Индией огромная культурная разница, порой неподвластная нашему менталитету. И я теперь точно знаю разницу между отдыхом и путешествием.
Сейчас, фиксируя сохранённое памятью и прислушиваясь к внутренним ощущениям, я могу уверенно заявить, что каждое место, которое мы посетили, каждый город — со своей #историей, традициями, людьми, особенностями — поверьте, того стоили! И, чорт, сама до конца не понимаю, почему, но, пожалуй, я готова вернуться туда снова… особенно к сикхам 😍

Эта Индия была одним большим сплошным приключением, о котором, надеюсь, я буду рассказывать своим внукам.

Индийские хроники. Мумбаи, штат Махараштра

Забудьте Индию, которую узнали ранее, и велкам ту Мумбаи! Нет, мы не видели шантарамовской изнанки, и не скрою, что в обычной жизни приятно обойтись без столь художественных приключений.

Чистота правит городом. Вы не побоитесь отведать вкуснейшую уличную шаурму, асфальт вокруг палатки с которой тщательно намывают.

А Старбакс? Это ощущение, когда со стаканчиком тёпленького в руке да по европейскими улочкам! Я отнюдь не фанат старбакского кофе, но ощущение-то! Ради него. Ведь привычный кофе в Индии — событие.

Ноги сами приведут вас в «Леопольд». И пусть сейчас мне завидуют фанаты Линбабы: это редкое чувство — очутиться в месте, которое, пожалуй, является полноценным героем зачитанной книги (не любителям просьба опустить этот абзац).

«...сел, прислонившись спиной к стене, и погрузился в шумную атмосферу «Леопольда». Он был самым большим рестораном в Колабе и одним из самых больших во всем городе.» (собственно, как мы вдруг оказались в Индии)

Ещё ноги будут гулять по набережной до утра, потому что Мумбаи — это такая свобода (помноженная на Олд Монк, разумеется). Великолепная архитектура города – привет англичанам.

И впечатляющая «река» трущоб с высоты садящегося самолёта. Отправляясь в Индию, я думала, а не заглянуть ли? (ну, так, знаете, потоптаться на пороге, прислушаться к себе — идти ли дальше?) На исходе месяца путешествия была уверена: не заглянуть.

И какие-то потрясающие люди в этой стране, всё-таки. Если вам вдруг понадобится туалет на парковке (простите-извините, мы же тут все люди?), а вредный (как говорится, в семье не без урода) служащий откажется открыть дверь, будьте уверены, что соберётся целый консилиум проходящих мимо неравнодушных индийцев (я насчитала 15 остановившихся), в итоге отправившихся за полицейским, который с готовностью выслушает проблему и прикажет служащему открыть дверь.
Обязательно посмотрите вокзал Виктория (Чхатрапати-Шиваджи по-нынешнему), лучше вечером.

Заезжайте в гости к Шиве, в пещеры Элефанта. Монументальные изображения индуистских божеств, высеченных из камня, не зря включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Некоторые источники в интернете говорят, что можно даже ощутить присутствие бога. Лично я воспоминаниями увезла синяк на ноге от боднувшей меня коровы.

А за шаурмой вы потом ещё вернётесь и возьмёте по классике: «дайте две!» Мумбаи, от которого я в восторге, — это настоящий Бомбей!

Индийские хроники. Варанаси, штат Уттар-Прадеш

Морально готовились к этому городу, несмотря на то, что уже более 2-х недель катались по стране. А всё потому, что, как порядочные туристы, начитались интернета.

Путеводители гласят, что Варанаси – один из древнейших городов мира, Город Мёртвых, священное место для индусов. Святость заключается в том, что у умершего человека, кремированного на берегу священного Ганга, очищается карма, и его душа больше не переродится. А выражается в том, что индуисты всех стран стекаются в Варанаси: кто умирать, а кто развеять прах предков.
Отчёты путешественников добавляют подробности повседневного быта города: прогуливаешься по набережной, вдыхаешь священный воздух, а мимо плывёт недосожжённый труп.

Крематорий города – это выделенная территория.
Open 24×7. Родственники провожают тела, завёрнутые в саваны, бережно опуская в заранее подготовленные большие погребальные костры.
Местный Прабакер рассказал нам, что дрова используются из сандалового дерева – это очень дорого. А ещё на кремации нельзя присутствовать женщинам, потому что их плач удерживает душу на земле и мешает попасть в нирвану.
Да, мы стояли и смотрели, как прямо на берегу Ганга творится сакральность. С наступлением темноты зрелище особо завораживает. Близко к кострам нас не пустили, говорят, не положено, на деле же у нас отсутствовало псевдоразрешение – богам божественное, но бизнес есть бизнес.
Ну а потом бродили по ощутимо и зримо старому Варанаси, ловили его атмосферу, упирались в тупики улиц, заглядывали в приоткрытые двери, прогуливались по набережной.

Планируя поездку по Индии, лучше ничего особо не планируйте. Вот Варанаси стоял без нас много веков, ну и на самом деле – ничего страшного, что наш поезд в пути задержался часов на 6, потому что что-то пошло не так (сломалось).

Жили в гестхаусе на набережной Ганга. Это отдельная история. Во-первых, мы не знали, что в Варанаси особо не принято название «отель», а распространено как раз таки «гестхаус». Когда ты ездишь по Индии уже не первый день, перспектива заночевать в «гестхаусе», мягко говоря, не вызывает радости. А во-вторых, сомнительную радость усилил путь до геста из такси. Всё, как положено: узкие кривые улочки, старый знакомый мусор, короче, выглядит, как какое-то гетто. А потом вы оказываетесь в тупике, а вместо стены у тупика – дверь, расписанная в стиле «Харе Кришна», которая отъезжает ровнёхонько в стену, а за дверью – рай. Потому что это Индия – страна, к которой наиболее применимо одно из моих любимых don’t judge a thing until you know what’s inside it.

Набережная Ганга чистая (по индийским меркам), не воняет. Церемонию смотреть один раз. Лучше в 6 вечера, а не в 5 утра (не повторяйте чужих ошибок!).

Прокатиться на лодочке по Гангу можно, главное не ожидать, что это будет венецианская гондола. Можно даже искупать в Ганге документы и зубную щётку, как @tanyazvyagina. Ах, да, местные действительно купаются в Ганге. Именно это, а не зрелище сжигаемых трупов, не укладывается в моей голове. И редкие европейцы тоже купаются (по пьяни/на спор; мне хочется верить, что это две единственные причины).

С одной стороны, Варанаси – настоящий индийский город: в уже привычных коровах, мусоре и говне; с другой стороны, атмосфера, царящая в нём – это действительно что-то святое, что-то очень почитаемое и охраняемое местными. Мне не было жутко, наоборот, осталось какое-то ощущение чистоты от всего увиденного.

p.s. те редкие кадры моей влюблённости в момент и умение Alexey Streluk их поймать. Шкодный индийский парнишка на набережной Ганга, мы не удержались и дали 100 рупий на двоих там, где достаточно 10. И в его последующем подмигивании было столько абсолютного счастья, что ну совсем не жалко. такой обоюдный процесс обмана и самообмана.

Индийские хроники. Агра, штат Уттар-Прадеш

Про Агру и писать особо не хочется, но хронологии ради. Прилипчивый туристический город. Такое ощущение, будто полмира не знает, что Индия — это не только Тадж-Махал.

Из экшна: впервые запрыгивали в поезд на ходу.
Из приятного: встреча с друзьями (когда ты прилично на чужбине, радость от родного лица бесценна).

Олд Монк дорогущий.
Агра не Джайпур. Тадж как Тадж, Махал как Махал

Индийские хроники. Джайпур, штат Раджастхан

Именно по пути в этот город мы впервые проехались на индийских поездах дальнего следования. Самый дорогой класс – это как наш плацкарт; есть ещё тройной плацкарт – подешевле и сидячие вагоны, в которых нам, к счастью, ни разу не довелось прокатиться. Ноу-хау индийцев – шторки у каждого открытого купе и боковушек: в Индии встречались вещи, до которых у нас ещё, почему-то, не додумались. Пытаться завеситься простынёй, безусловно, дешевле, ну, или я давно не каталась в родных поездах, а там уже сто лет как вау-интерьер.
Благодаря компактности дорогих моему сердцу попутчиков, нам всем удалось разместиться поспать, ибо мой билет не подтвердился, и пришлось опасливо ехать зайцем. Это потом стало понятно, что в вагонах нет проводников, билеты проверяются лишь однажды, и можно спокойно ездить «за компанию».
Прямого поезда из Амритсара в Джайпур нет, поэтому пришлось наведаться в уже знакомую столицу. Вокзальный Дели ранним утром произвёл ещё более отталкивающее впечатление. Спас нас, казалось бы, Макдональдс, который к нашей радости был открыт и пуст. Иначе пришлось бы коротать время на платформе среди спящих прямо на асфальте индийцев. Дабы передать степень нашей брезгливости: ожидая задерживающиеся поезда (40 мин, 1,5 часа и др.) мы, преимущественно, предпочитали не ставить рюкзаки, а мужественно держать их на спине.

В поезде разговорились с очаровательной Прабакером – женщиной 57-ми лет, которая работает маркетологом в государственной компании, снабжающей сталью железные дороги страны. Наш 5-ти часовой диалог стал ценнейшим источником информации об индийских традициях, культуре, укладе и прочих бытовых сторонах жизни.

Ну а дальше нас ждал Джайпур. Сейчас, вспоминая объезженное, думается, что Индия испытывала нас на прочность: сначала захватывающие дух обстоятельства, а потом прекрасности в награду. И так с завидной регулярностью.

Джайпур – бывшая резиденция индийской знати и аристократии.
И пусть та эпоха давно ушла, но, бродя по огромнейшей территории красивейшей крепости-дворца Амбер, так захотелось ощутить и прожить то время, то величие, среди тех воинов-раджпутов, благодаря которым город был основан в 1727 году и даже успел побывать столицей. Не сочтите снобом, но дух высшего общества всегда ощутим и так приятен.

Тут наконец-то было тепло! Красиво! Вкусно!

Будете в Джайпуре, посетите ресторан Midtown Rooftop: хорошая кухня, приятный персонал, а главное – прекрасный вид на крыши города, где проводят вечера обычные индийцы, под музыку, разговоры и запуски бессчётного количества воздушных змеев (мы приехали уже по завершению ежегодного фестиваля, однако, сдаётся мне, что змеи не перестают кружить над городом и в остальное время года).

Вкуснейшая уличная халва и арахис!

Ну и самый-самый подарок города нам: очутиться на индийской свадьбе. Нет, не так. Очутиться на большой (1 500 человек) богатой индийской свадьбе! Танцевать в уличной процессии среди празднично разодетых индийцев и быть приглашёнными лично родственниками жениха и невесты. Ок, у них принято приглашать с улицы всех, как оказалось, но крутости свершившегося события это не умаляет. После уличной пре-пати, внутри, на самом торжестве, было красочно, богато, вкусно и, честно признаться, скучно. Танцы закончились, песни не пелись, алкоголь был свой.

На заглавном фото джайпурский туктукер, по праву гордящийся своей рикшей. В этом городе они все, как на подбор, с иголочки.

В Джайпуре Индия как бы хитро подмигнула нам, приподняв паранджу и на минуточку показав себя во всей красе. Пожалуй, именно этот розовый город более всех остальных индийских мил моему сердцу.

Индийские хроники. Амритсар, штат Пенджаб

Alexey Streluk уверял: «поехали из Гульмарга на машине, какая будет дорога!». И эту дорогу я точно запомню на всю жизнь. День пути по серпантину, описание которого мне нравится в интерпретации Tatiana Zvyagina: «представьте себе обочину, которая у них, почему-то, двухполосная дорога. В обе стороны несутся машины и грузовики, и с краю — обрыв». Наш водитель был прекрасен, тем не менее, переднее сиденье меняло пассажиров, а метакса передавалась как эстафетная палочка.

К вечеру машина, видимо, сама охренев от красот кругом, стала заводиться исключительно с толкача, а светить фарами и вовсе перестала. Ехать по темноте, по краю пропасти, в отблесках впереди идущих автомобилей, обгоняемых грузовиками, — это для романтиков-мазохистов. Ехать ранним утром там же, но в густом тумане, по-моему, тоже. Наша, ставшая такой родной каждой косточке, каждой мышце тела, машинка окончательно сломалась, не доехав 110 км до пункта назначения.

Лайфхак: всегда (на всякий случай) берите в подобные путешествия лёгкие спальники — бесполезность просьбы сменить постельное бельё в придорожном отеле вы распознаете сразу.

Амритсару досталось от нас постоянное каверканье наименования (самый популярный вариант — Амристар). Нам же от города досталась первая за 10 дней пути пиццерия (читайте, первый нормальный ресторан) и возможность впервые выпить настоящий кофе. Оказалось, что индийцы его совсем не варят, а разводят пакетик 3 в 1 (спасибо, Coffee Day, что ты есть в Индии!) На радостях мы осмелели настолько, что попробовали уличные сладости и мороженое. Бурфи в Джаганнате — это вкусно, бурфи из палатки с индийской улицы — это на любителя.

Ну а главным открытием (пожалуй, всей поездки) стали сикхи, которых мы, естественно, сразу окрестили «ситхами». Сикхизм — весьма интересная религия, советую прочитать про неё. Распознать сикха очень просто: они не стригут волосы, обязательно носят тюрбан, гребень, стальной браслет на правой руке, короткие штаны как нижнее бельё (ок, этот пункт распознать не так просто), меч или кинжал.
Это не просто справка из Википедии, сикхи действительно всё это соблюдают. Послабление разве что на стрижку бороды, однако встречались и канонические сикхи, у которых она была подвязана особым способом (выглядит как «билет номер 9, а при нём задача»). В городе невероятная концентрация чрезвычайно приятных людей: мужчины статные и очень красивые, и, что сразу отмечается, образованные.

Мы попали на один из главных праздников — День рождения Гуру Гобинда Синха. Надо сказать, мы вообще в Индии много где удачно попадали. В этот раз оказались в эпицентре празднования, среди поющих, идущих, угощающих окружающих бананами, орехами и мандаринами сикхов (возможно, чем-то ещё, но нам не досталось). Везде какофония и красочные тюрбаны. И все пути ведут в главную святыню — Золотой храм, где продолжаются ритуальные штуки. Всё иное и другое, захватывающее. Как и большинство индийцев, сикхи общительны и с радостью рассказывали нам, благодарным слушателям, о происходящем вокруг.

Амритсар запомнился первым городом, где как-то особо и не замечаешь мусор. Да, по нашим меркам, грязно. Но люди и царящая атмосфера оказываются сильнее. Будете в Индии — обязательно заезжайте!