ОТ ПЕРМИ ДО НЫРОБА

год назад, когда я только начинала касаться “языческой” тематики, меня спросили, не читала ли я «Сердце Пармы». тогда я отметила книжку в длинный to-read/to-watch-list и забыла про неё. месяца через 2 в другом разговоре эта книжка всплыла в том же контексте: а не читала ли я? Иванова я до этого читала, но совсем не исторические его произведения. и даже не сразу смэтчила, что это один и тот же автор. книжку я проглотила моментально (ещё страницу и спать — а вот и утро), «заболев» Ветлáном, Полю́дом, Чéрдынью, Покчóй и т.д. (if you know what i mean). у вас было такое: видите/читаете про место или даже название, и, вот, ну надо вам там оказаться, и всё тут? у меня случается.

я стала искать Вконтакте людей, кто может помочь с организацией поездки. и с тех пор я даже подписана на группу «Твоя Ви́шера», хотя тогда я не знала, где это и что это. 

4 июля 2018 г. я стояла на Вятском городище Чéрдыни, куда так хотелось попасть. за плечами Ветлáн, Полю́д, Покчá, Пянтéг. чем дальше в историю, тем глубже восприятие. это всё места, куда пришли и насаждали (весьма кроваво) свои порядки русские. это не русские земли и другая вера среди деревьев. сейчас те места, где сцеплялись вогульские и русские войска, практически пустынны. многие отстроенные церкви превратились в руины. время (ли?) всё расставило на свои места.

ПЕРМЬ


Разглядел бы надежду в глазах легендарный Ермак? (с)

Пермь крутая. я не знала


Гельмановское наследие


и ещё

две самых полюбившихся мне церкви:


церковь Иконы Божией Матери Казанская в Успенском монастыре


Архиерейское Подворье храма Вознесения Господня

СОЛИКАМСК

г. Соликамск, название говорящее: с 1430 г. место добычи поваренной соли, с 1925 г. — калийной и магниевой соли.

я и по Пермскому краю путешествую без отрыва от Русского Севера: Соликамск — «поморский город». в XVII в. официально носил этот титул. он связан с временами освоения Сибири: для обеспечения населения зерном, часть запасов складировалось в определённых городах — «поморских» — до вскрытия рек.


Богоявленская церковь, ныне Музей Древнерусского искусства

город большой, население 100+ тыс. ⠀

Россию я люблю и путешествовать по ней люблю. и придерживаюсь мнения, что, кому надо грязь увидеть, — локация неважна, я же спокойно отношусь к наличию базового комфорта и отсутствию более привычных удобств. наверное, Соликамск — не моё.

он и ещё ряд сёл на маршруте какое-то депрессивное ощущение оставил. заехать -> посмотреть -> уехать.

КРАСНОВИШЕРСК

тут очень коротко.
расположен на севере Пермского края. тут всё плохо (простите).
моногород, одно из мест, глядя на которые, невольно задаёшься вопросом: и чем тут люди (15,5К жителей) вообще занимаются? входит в перечень образований с наиболее сложным социально-экономическим положением (есть и такой список).

построен зеками, для этого в 1926 г. был создан Вишерлаг. градообразующим предприятием был ЦБК (целлюлозно-бумажный комбинат) — один из первых опытов строительства и производства силами зеков. почему вообще здесь? сохранилась такая отчётность: «основной причиной, почему военное ведомство начинает строить заводы здесь, являлось то, что в Чердынском районе нет никакой основной промышленности, кроме охоты и лесного промысла, а район богат ископаемыми, а культурный уровень населения слишком низкий и плохая обеспеченность населения». вплоть до 90-х ЦБК наращивал обороты, а вместе с ним инфраструктурно развивался город. ну, а в нулевых — всё.

был ещё у города «Уралалмаз». считается, что алмазы в этой области много чище и ценнее, чем, например, в Якутии. но тоже всё.

официальная история умалчивает, кто, что и с кем не поделил. людям остались лесозаготовки, нефтянка и вялый туризм.

ехать только ради спокойных сплавов по Ви́шере и подъёма на Ветлан.


котиков вам


Краеведческий музей

ВЕТЛАН


камень Ветлáн, Уральские горы, 8 км от г. Краснови́шерска.

я не любитель пыхтеть на гору и не покупаюсь на «там такой вид!», но с Ветланом особые отношения. это одна из точек маршрута, ради которой я вообще сюда отправилась. а в таких случаях вопрос лезть или не лезть не стоит.

интернет мусолит легенду о богатырях Полю́де и Ветлане и красавице Ви́шере. суть неоригинальна: все умерли (превратились в камень).

стройный ряд островков на фото — это не уникальные природные объекты. это ряжи, которые создавались заключёнными Вишерлага, чтобы разделить русло реки при молевом сплаве (когда брёвна сброшены в реку и плывут до точки назначения).

интересный факт: ранее на вершину горы вела лестница из 700 ступеней, но в 2016 г. она была демонтирована из-за произошедшего несчастного случая. и с тех пор все туристы лезут на гору просто по отвесной тропе. и не ищите здесь логику. нам повезло: было сухо накануне и в день подъёма. я даже спустилась там же, где поднимались (большинство для спуска выбирает более пологий вариант тропы, запрятанный от любопытных туристов, но который всё равно сдают местные).



а в целом — дух перехватывает от осознания, что я на Урале. и из всех виденных мною точек на данный момент, здесь самые красивые панорамы.

ОРЁЛ


церковь Похвалы Пресвятой Богородицы, XVIII в.

ТАМАН

село Тамáн, ныне вымирающее. а ведь с 1726 г. и на полвека тут действовал строгановский медеплавильный завод. от героев былых времён, как известно.

церковь на фото была построена в 1912 г., а в 1930 г. закрыта. с тех пор разваливается. предпринимаемые попытки восстановить церковь даже и попытками нельзя назвать.

к селу нельзя добраться по дороге, только по воде. постоянных жителей немного, в основном — дачники. ради них ходит регулярный катер.

УСОЛЬЕ

здесь хочется сказать о памятниках архитектуры. очень коротко.

это в городе Усолье. основан как село Новое Усолье в 1606 г. и сразу центром солеваренной промышленности, которым являлся вплоть до революции. «столица» Строгановых. Усолье ещё называли «Уральской Венецией» или «Венецией на Каме», т.к. оно строилось на островах с многочисленными протоками. а кроме того говорили: «Усолье-град — Петербургу брат». имения и усадьбы тут были отстроены самые что ни на есть столичные. владения Шуваловых, Голицыных, Лазаревых.

с момента основания город сильно поменял свой облик: во-первых, он часто горел. а потом, в 1949 г., в СССР затеяли строительство Камской ГЭС, а при ней водохранилища (мои внимательные и давние читатели тут сразу догадаются, а силами кого ж стройка шла?). затеяли, нужно признать, под «стратегические нужды страны» (читаем: военные). в итоге в 1952-1953 гг. значительная часть города была затоплена или заболочена, а вместе с ней и историко-архитектурные памятники. для справки: всего при строительстве ГЭС затопили 248 населённых пунктов и ̶в̶ы̶с̶е̶л̶я̶ю̶т̶ ̶п̶р̶и̶н̶у̶д̶и̶т̶е̶л̶ь̶н̶о̶,̶ ̶а̶ ̶т̶ы̶ ̶к̶а̶к̶ ̶х̶о̶т̶е̶л̶?̶ переселили 48 700 жителей. и там же 124 промышленных предприятия и 160 колхозов. занимательную статистику можно продолжать, но она отвлечёт от темы, посему – интернет вам в руки, кто заинтересовался. ну и чтобы дважды не вставать: статистику привожу собственного удивления ради, цели осуждения/одобрения строительства не преследую.

пара слов о Строгановых: крупнейшие землевладельцы на Урале, род купцов и промышленников, трансформировавшихся в баронов и графов Российской Империи. богатейшие люди России. почитать некоторые источники – так вообще государством в государстве были. влиятельнейшие, умнейшие и прочие прилагательные превосходной степени. что важно для нас: это люди, которые оставили нам бесценное по нынешним временам историко-архитектурное наследие. ⠀


колокольня, которая, скорее, мертва: церкви Владимирской иконы Божьей матери (1791 г.)


колокольня, которая, скорее, жива: при Спасо-Преображенском соборе.

в общем, что в 1949 г, что сейчас – государство наше своим идеалам верно и в отношении к памятникам стабильно.

ПЫСКОР

даже не знаю, что рассказать. пара фоток.

ПОКЧА

«В Искóре Матвей Пёстрого не застал. Князь ушел в Покчу́, объявленную им новой столицей Пермской земли. А Покчи́ Матвей не узнал. Куда-то делась, словно провалилась под землю, подобно городищам Чуди Белоглазой, ветхая крепостица князя Сойгата. На ее месте стоял русский острог с частоколами на валах, с приземистыми островерхими башнями, с новыми избами за тыном.»

село Покча́, 5 км от Чердыни. сейчас «затерянное где-то», небольшое поселение с размеренной жизнью. но что хранит та земля? ни много, ни мало столица Перми Великой с 1472 г. здесь бились русские с вогулами. здесь бились вогульский князь Асыка и пермский князь Михаил Ермолаевич, последний погиб. уж очень характерными вышли у Иванова оба персонажа.

в XVII-XIX вв. здесь строились пермянки — баржи для перевозки соликамской соли, было развито пароходство.

на фото церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, 1785 г. в ней хранилась икона Благовещения, принадлежавшая князю Михаилу. храм не работает с 1940 г. ну а остальные выводы красноречивы по фото.


а вот на фото старинный дом. точной информации о нём нет. стою, наличники рассматриваю. а в окне хозяйка показалась:
— хотите внутри посмотреть?
— хочу!
— проходите
— а нас много! можно?
— можно.
это как на машине времени перенестись. внутри сохранились межкомнатные перекрытия, сеновал.

дом хозяева купили почти 40 лет назад, то ли за 7, то ли за 9 тыс. руб. выплачивали за него деньги 7 лет. сейчас это, определённо, памятник архитектуры. в нашей стране, как водится, разваливающийся. и, вроде как, наши-то и готовы помочь, так сказать, материально, но в формате: «вы (хозяева) сначала всё тут сами отремонтируйте/подновите, а мы потом посмотрим, может, что-то и компенсируем». так и потеряем.

ВИЛЬГОРТ

село Вильго́рт впервые упоминается в 1579 г.

храм Троицы Живоначальной, что на фото, числится со статусом: «восстанавливается». старая часть церкви возведена в 1779 г.

село небольшое, живописное.

мне запомнится тем, что меня тут лошадь укусила. впервые со мной такое.

ИСКОР

«Узкая улочка» в Искóре. 40 метров хода шириной не более 60 см. а рядом «Широкая улочка» — в меру отвесная тропа с горы. по легенде, надо подняться на вершину по «Узкой улочке» — все грехи отпущены будут, а спуститься по «Широкой» — заново родишься. точно вам говорю: каждому следующему поколению замаливать грехи сложнее! камни отполированы грешниками-предшественниками. интересно, если по пути мысленно материшься, пытаясь нащупать по каменным стенам, за что схватиться далее (так, тут нет…тут тоже нет… и тут нет…да где?!), это прощается на вершине? вида сверху, кстати, никакого: деревья одни кругом. но и не затем лезете. обновлённой жизни по пути обратно не ощутила, скорее, думала, что и нынешняя неплоха.


«Узкая улочка»


«Широкая улочка»

село само по себе интересной истории. во времена Перми Великой это место было священным у местных жителей. здесь говорили с богами. по одной версии, ранее Искор был мощной оборонительной крепостью. только я так и не поняла: мы оборонялись или от нас. вроде как, до XV века — пермяцкое поселение, а после — русских. по другой версии, археологи не нашли следов городища. в инете искать бесполезно, там перефразированные и перепощенные сео-тексты об одном и том же.

если не знать, сколько событий хранит местность, покажется, что и делать здесь нечего, кроме как красивую природу и древние церкви рассматривать (а это не ноу-хау, чтобы заманить многих).

НЫРОБ

затем на маршруте был Ны́роб. как человек, к поездке крайне не подготовленный (в Москве на это и ночей уже нет), я не знала, что тут вообще есть. поездка, преимущественно, заточена на архитектурные сохранившиеся шедевры и интересности, коих большинство — церкви. церкви меня не трогают, мне нужна жизнь и история людей на местности: откуда, куда, зачем. так вот, оказывается, Ныроб — это населённый пункт, дальше которого нет привычной для многих из нас жизни. дальше — зоны (но это не точно). как тут живут, честно говоря, даже вдумываться не хочу. это то самое «вшитое» в гены, как я называю: ведь тюремные традиции Ныроба начались ещё в 1601 г. сюда был сослан Годуновым Михаил Романов, законно претендовавший на царский престол.



мы немного подготовились морально к посещению, т.к. обед у нас был запланирован именно в Ныробе. решили так: ничего не ждём.

итого:

• я запомнила колоритнейших местных алкоголиков на автобусной остановке; • обошла магазины в поисках вина (не решилась брать какое-то наше за 140 руб., а другого нет — зато водки на выбор, как водится, не перепить);
• похохотала над собакой, охраняющей забор непонятного предназначения;

• пофоткала мэстный клубец;

• посмотрела на заржавевший остов начатого строительства поликлинического отделения «Чердынской ЦРБ». по паспорту объект должен был быть сдан в июле 2015 г.




Никольский храм, красивый! первый храм появился здесь не позднее 1617 г., потом горел и перестраивался.

и неожиданно вкуснейший обед в кафе «Мираж» рядом с рынком и зековской вышкой (не знаю, как она называется, но чтоб вы поняли).


сначала, конечно, такое регионально привычное от принимающей стороны: «Сколько стоит? Так вы ценники читайте, всё ж написано!». но с каждой съеденной ложкой щей становилось ясно: волнуются.

говорю: «вкусно! самый лучший обед на всём маршруте». расцвели, засуетились. серьёзно, я такое вкусное белоснежное картофельное пюре последний раз ела в детстве в деревне из собственной картошки

ЧЕРДЫНЬ


Спасская часовня (или часовня Спаса Нерукотворного), г. Чéрдынь.

по официальной дореволюционной версии, каменный вариант стоит с 1793 г. по указу Екатерины II. возводилась в честь 85 воинов, погибших в 1547 г. при защите Чéрдыни от татар.

по неофициальной версии, возведена в честь битвы крещёных и некрещёных пермяков*. победитель на фото.
(*битва на Кондратьевом мысу, близ камско-вишерской стрелки, в 50 км к югу от Чердыни)
а часовня красивая.


Церковь Илии Пророка из Бигичей, г. Чердынь.

первоначально была построена в 1917 г. в селе Бигичи (25 км от Чердыни). в 2008 г. обрушилась, в 2011-2013 гг. реконструирована в Чердыни.
недействующая, но освещённая. по одному из замыслов, здесь в будущем может расположиться археологическая экспозиция Чердынского краеведческого музея.



Троицкий холм, на котором стоит церковь, — место настроенное. до Илии Пророка тут стояла каменная Троицкая церковь. до неё — деревянный Троицкий собор (1838 г.). до него — Чердынский кремль (XVII в.). сейчас воссоздаются кремлёвские башни и, возможно, участок стены.


Дума Чердынского городского поселения и Администрация

ПЯНТЕГ

вот где бы я сейчас оказалась, так это в Пянте́ге (1579 г. — дата первого упоминания, и сразу как большого поселения). там было тепло, беззаботно и песочек.

внешне тихое-милое село, Википедия говорит про 443 жителя на 2012 г. так и запомним. добраться можно от Перми, проехав всего-то 336 км. с точки зрения зодчества, село примечательно церквями Ильи Пророка и Богоявления.


церковь Богоявления. внешне очень похожа на сторожевую башню, однако, нет.

ну а, так как любитель церкви из меня сами знаете какой, речь и не об этом (интересующиеся обязательно погуглите: церковь — самая старая деревянная постройка на Урале).

что мне в селе понравилось, так это вывески. обожаю такой школьно-чертёжный шрифт. сразу о дедушке и уроках черчения в Академии вспоминаю. самой очень нравится такие буквы выводить.

Пянтежская библиотека, вывеска которой на фото, работает с 1899 (!) г. сама вывеска сильно младше, хотя, на первый взгляд, так не кажется. библиотека на селе — это один из центров жизни, ни много, ни мало. вот тут за Пермский край не скажу, на месте не уточняла, но к слову придётся моё открытие лета – библиотека села Карпого́ры, райцентра Пи́нежского района (Архангельская область). весь движ там. на административном уровне обсуждается возможность превращения библиотек в эпицентр культурно-просветительской деятельности и место привлечения молодёжи. т.к. меня читают, в том числе, и представители упоминаемого административного уровня, ремарка: я своими словами передаю суть тем, кто далёк от сельской жизни и административных образований, авторское прочтение, так сказать. на языке административном всё вышенаписанное звучит иначе. а теперь, мои городские читатели: заметили ли вы упоминание рядом и в контексте развития два слова – «молодёжь» и «библиотека». а это реальность. и лично мне потребовалось время её нащупать. библиотека?! серьёзно, они ещё есть? они такие… живые? живее всех живых, как оказалось. и этот факт в копилку различий города и деревни, Москвы и России, если хотите. село как будто только-только начинает раскручиваться там, где город умчал уже далеко вперёд. и, вроде бы, можно было бы посмеяться, снисходительно по-городскому, мол, ну какие библиотеки, XXI в. а меня завораживает и восхищает, сколько сил, желания и драйва делать там, на местах. и как, пусть не сразу, но замирает твой беззлобный смех: нельзя просто взять и перепрыгнуть за короткое время то расстояние, на которое оторвался город. село должно его само пройти. я, почему-то, очень часто возвращаюсь именно к этой истории развития в последнее время, так она мне запала. и на самом деле, там, конечно, не всё так вдохновлённо, как я преподношу.

КОЛЬЧУГ

тут тоже без слов.


церковь Спаса Нерукотворного Образа (?), 1791 г. в 2013 г. шпиль ещё держался.


а теперь вот так. фото: Алёна Вилюкова

ну и в целом:

ПОЛАЗНА


церковь Троицы Живоначальной (или Свято-Троицкая церковь) в п. Пола́зна . построена в 1837-1842 гг. на средства Лазаревых.

история будет о том, как я впервые решила поинтересоваться, а почему у одной и той же церкви разные названия? оказывается, есть каноническое и обиходное. я думала, что они все априори канонические. а нет. каноническое – это по святым, праздникам и иконам. можно использовать сокращения в соответствии с определённым списком. не путать каноническое с церковнославянским (что ранее, по канонам, именовали «Двунадесяти апостолов», по современным канонам – «Двенадцати апостолов»). но писать и так, и так можно. например, имена так и пишут: «Иоанн», «Исаакий» и др.).

обиходные – это по ключевому слову-контексту (Троицкая, Спасская, Сретенская, Успенская и др. тут легко и перепутать, если без привязки к геотаргетингу искать. а вот какой прекрасный пример ещё: Богородицецелительницкая).

а есть ещё местные, они же народные, упрощающие обиходные: Спаса на крови, киевских Угодников и т.д.

вот всем известный пример:
Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву – каноническое;
Покровский (Васильевский, Богородицкий) собор – обиходное;
храм Василия Блаженного – местное.

при этом есть церкви с каноническим названием Церковь Василия Блаженного, но к тому, что на Красной площади, они отношения не имеют.

ДОРОЖНЫЕ ДИАЛОГИ

нравится мне Пермский край, вот что кто ни говори. а говорят разное.

• Соликамск, кафе гостиницы (мой топ оф зе топ):
«гости уже пришли, давай второе налаживай скорее!»

• неискоренимый (ли?) клиентский сервис гостиниц и кафе:
«вас много, я одна!» (ответ универсален к любому вопросу)
«сколько стоит? вы ценники читайте, всё ж написано!»

• с вином, кстати, в сёлах беда, берите своё. да и не только в сёлах. в Борóвске мы попали на день молодёжи, алкоголь не продают. местные дали наводку на бар, нашли.
— девушка, а вы алкоголь продадите?
— да, конечно, вам водки?
🤦🏻‍♀️

• в Пянтéге у колонки мальчик лет 5-ти:
«чо пришла, пить что ли?»

• Чéрдынь, день города, мужики на главной площади тащут стремянку:
«вот жизнь, бл**, одни праздники. когда работать?»

• если по-лошпедски думать, что все музеи работают с 10, а прийти и обнаружить, что нужный — с 12, то можно разговориться с охранником:
«вот Москву я люблю. там кабаки что надо! у нас давече масштаб не тот. не разгуляться. регулируют отдых. вот у нас иногда уедешь из Перми, в кабак зайдёшь, там дамы такие… с декольтээ! видные, в общем, есть, о чём поговорить. а в Перми всё кондовее, колхоз!
пермяки закрытые. зоны у нас, тут спецпереселенцев сколько. все друг друга опасаются. у нас тут солнца по 5 лет может не быть. серое всё. что тут в Перми делать?»

• из не забавного, но примечательного — разговор в кафе:
«у нас ничего готового нет, всё делаем из-под руки».

p.s. этой поездки не было бы, если бы не «Неизвестная Провинция», силами которой и был подготовлен маршрут. спасибо!

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *